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中邦衣饰演变(从远古至今)-PPT

日期:2019-10-06 18:44 来源: 服饰

  中国服饰演变(从远古至今)-PPT_哲学/历史_人文社科_专业资料。中国历代服饰 一、原始服饰及其特点 ? 《韩非子?五蠹》: “古者丈夫不耕,草木之 实足食也;妇人不织,禽 兽之皮足衣也。”因此, 上古时期人类的服饰在原 始经济基础的条件下,人 们以毛皮围系于下

  中国历代服饰 一、原始服饰及其特点 ? 《韩非子?五蠹》: “古者丈夫不耕,草木之 实足食也;妇人不织,禽 兽之皮足衣也。”因此, 上古时期人类的服饰在原 始经济基础的条件下,人 们以毛皮围系于下腹部, 或许为了御寒、或许为了 遮羞和装饰。不论处于何 种原因,原始服装已经开 始出现。由此,揭开了中 国服装史的序幕。 原 始 社 会 服 饰 ? 原始服饰文化及其特点: 首先,原始社会的服饰表现出明显的对天 地崇拜的文化特点。 其次,原始社会的形成了较为典型的交领、 右衽、系带,上衣下裳的服饰造型。 第三,原始社会初步形成了以五色作服, 以等级为核心的冕服制度。 第四,原始社会的服饰制作原料出现了多 元化的趋向。 二、夏商周服饰及其文化特点 ? 夏商周时期的服饰, 一般是上衣下裳的 配套,或襦裤深衣 下裳配套;后者裳 穿于襦裤深衣之外。 裤为不加连裆的套 裤,两只裤脚管套 在胫上,也称胫衣, 穿这种服装款式行 动不便 ,尤其不能 适应战争骑射。 周朝:始于商代的上衣下裳是中国 最早的衣裳制度的基本形式。上 衣象征天,天未明时是玄(黑)色; 下裳象征地,地是黄色。上玄下 黄的服制就来源于对天地的崇拜。 到了周代,中国的冠服制度也 在这一时期出现。从此,衣冠等级 在服饰中有了严格的区分。根据 《周礼》等书的记载,夏商周时代 把“礼”分为五大类,分为祭服、 朝服、军服、婚丧之服等。 周 代 王 后 服 饰 西周妇女服饰 ? 西周男子服饰 西周楚国贵妇服饰 西 周 男 子 服 饰 西周武士服饰 东周武士服饰 西周男子服饰 ? 夏商周时期服饰的文化特点: 1. 夏、商、西周时期的服饰,具有实用性和 审美性相结合的鲜明特征。 2. 夏、商、西周时期的服饰具有明确的等级 制特点。 3.夏、商、西周时期形成的章服制度,明显 地体现出当时统治阶级“礼”与“德”以及 等级制的思想观念。 三、春秋战国服饰文化 ? 春秋战国服饰: 春秋战国之际,又出现一种服装,将 上衣下裳合并为一体,连为一件,这种服 装被称为深衣。深衣是一种上下连属的服 装,制作时上下分裁,然后在腰间缝合, 衣式采用短领,衣长到跟,续衽钩边。随 着诸侯国那时“百家争鸣”导致到列国服 饰异俗。胡服第一次被汉族人民所接受, 是在公元前三百多年的战国时期,赵武灵 王吸收东湖族及搂烦人的军人服式,废弃 传统的上衣下裳。 当时裤裆不缝缀的称为“穷绔” 或“绲裆绔”;将两裆缝合的称为 裈,即裆裤,用了尺不裁成的短裤, 称为犊鼻裈。这类合裆裤能保护大 腿和臀部肌肉皮肤在骑马时少受摩 擦,且不用再在裤外加裳即可外出, 在服装功能上得到了极大的提高。 同时,也采用了胡服的腰带形式, 即以皮革制成,在皮带上扎有小孔, 扣,并缀有扣针,使用时将皮带穿过 环扣,收紧之后以扣针固定,不仅使 用方便,而且十分牢固,称之为“师 比”。这是华夏主体服饰文化吸收融 合少数民族服饰文化进一步提高发展 的重要史例,史称“赵武灵王胡服骑 射”。 春秋战国 ? 春秋战国时期中国印花技术发明 于战国。 ? 战国楚简上出现了“绮”字。尔 后各朝都有织造,规格和花样愈 益丰富。锦绮,向被视作高级织 品,不少朝代对服用对象作了限 制。 ? 春秋战国时期有菱花织锦、深棕 地红黄菱纹锦、朱条间花对龙对 凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 ? 出现上衣下裳缝制在一起的袍(深衣:1后领下凹,前为三角交领。 2两袖平直宽袖口短袖筒。3长垂袖,袖摆宽大。)纹样以:菱形, 方棋纹,几何,草龙草凤纹为主,礼服用色以:青,赤,黄,白, 黑为正色(象征高贵)。平民服装以浅色系为间色。秦以玄(黑) 色为主正色,并制做了冕(政物礼服)。 春 秋 战 国 王 侯 服 饰 ?春秋战国时期服饰文化的特点: 首先,服饰用料的种类趋于多样化。 其次,服装的款式有了明显的变化,出现 了“深衣”。为汉服基本款式的形成奠定了 基础。 第三,春秋战国时期的服装色彩也有重大 的变革。 第四,形成了百家争鸣的服饰哲学观。 第五,在服饰中体现出明显的民族融合趋 势。 四、秦汉服饰文化及其特点: 秦代服饰与战国时无大差别,保中国服饰持 深衣的基本形制。西汉男女服装,仍沿袭深衣形 式。 秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽 或植物花样,织锦有各种复杂的几何菱纹。秦汉 时代,将阴阳五行思想渗进服色思想中。 汉 代 皇 帝 冕 服 ? 汉代男子的曲裾深 衣 (根据陕西咸阳出陶 俑复原绘制)。汉代的 男子的服装样式,大致 分为曲裾、直裾两种。 曲裾,即为战国时期流 行的深衣。汉代仍然沿 用,但多见于西汉早期。 到东汉,男子穿深衣者 已经少见,一般多为直 裾之衣,但并不能作为 正式礼服。本图正是这 种曲裾服饰。 汉代男子曲裾 汉 代 曲 裾 陶 俑 ? 汉代曲裾深衣不仅男子可 穿,同时也是女服中最为常 见的一种服式,形象资料中 有很多反映。这种服装通身 紧窄,长可曳地,下摆一般 呈喇叭状,行不露足。衣袖 有宽窄两式,袖口大多镶边。 衣领部分很有特色,通常用 交领,领口很低,以便露出 里衣。如穿几件衣服,每层 领子必露于外,最多的达三 层以上,时称“三重衣”。 汉代官吏袍服 汉代官吏袍服陶俑 汉 代 官 服 ? 按汉代习俗,文冠奏事,一般都用毛笔将所 奏之事写在竹简上,写完之后,即将笔杆插 入耳边发际,以后形成一种制度,凡文官上 朝,皆得插笔,笔尖不蘸墨汁,纯粹用作装 饰,史称“簪白笔”。 西汉素纱禅衣 秦代妇女曲裾服饰 汉代妇女深衣 汉代深衣俑 ? 汉代妇女还穿襦裙。襦裙 一般是上襦下裙的女服样 式,早在战国时代已经出 现。到了汉代,由于深衣 的普遍流行,穿这种服式 的妇女逐渐减少。据此, 有人认为汉代根本不存在 这种服饰,只是到了魏晋 南北朝时才重新兴起。其 实,汉代妇女并没有摒弃 这种服饰,在汉乐府诗中 就有不少描写。这个时期 的襦裙样式,一般上襦极 短,只到腰间,而裙子很 长,下垂至地。 汉代妇女襦裙 ? 汉代规定,百姓一律不得穿各种带颜色的服装, 只能穿本色麻布。直到西汉末年(公元前13年) 才允许平民服青绿之衣。对商人的禁令更严。 然而在服装的样式上,似乎没有严格的制度。 从出土的汉代陶俑及画像砖石来看,劳动者或 束发髻、或戴小帽、巾子,也有戴斗笠的,身 上穿的服装,几乎全是交领,下长至膝,衣袖 窄小,腰间系巾带,脚穿靴鞋,还有不少赤足 者,反映了这个时期劳动人民的生活状况。 汉代将官铠甲 汉代士兵铠甲 秦汉时期虽不是中国服饰演变史 中最瑰丽的一页,但绝对是最有力度 的一页,它的很多风格都给予后世以 重要影响,而它本身又是吸收外来文 化具有开拓精神的一代。只有从汉代 开始,中国的民族交流才开始大规模 发展。中国的服饰,包括服饰质料乃 至图文,才更丰富更融入多民族的文 化内蕴和艺术精神。概括起来,秦汉 服饰的主要特点有: 第一,服饰的种类和式样更加丰富。 如头衣主要有冠、巾、冕、筓、帻、 胜等;体衣则有衣、裳、裙、深衣、 袍、褐、中衣、小衣、衫子、裘、皮 衣等。胫衣有袴、裹衣、履等。此外, 礼服、祭服和佩饰也日趋增加。 第二,在服饰中体现出了较为严格 的等级制度。主要体现在服饰的样式、 色彩和佩饰的规定上。 第三,确立较为完备的服饰制度。 第四,纺织印染业进一步发展,开 始出现制衣官吏褐组织机构。 五、魏晋:魏晋是政治和经济动荡的时期, 士大夫阶层形成了消极的社会风气,追求 “对酒当歌,人生几何”的享乐主义,沉沦 于颓废的生活方式,以老庄、佛道思想为时 尚,这种风气也直接反映在人们的衣冠服饰 上。最有代表性的是当时的“竹林七贤”。 宽衣博带是这时期的流行服饰。男子穿衣敞 胸露臂,衣服披肩,追求轻松、自然、随意; 女子服饰则长裙拖地,大袖翩翩,饰带层层 叠叠,优雅而飘逸。 六、南北朝:十六国南北朝 时期,中原出现了多民族杂 居的生活状态。他们互相学 习交流,另一方面也改变了 单一的文化和生活习俗;汉 族穿著胡服(特点是紧身、 圆领、开叉)成为时尚。少 数民族服饰受汉朝典章礼仪 影响,穿起了汉族服装。鲜 卑族北魏迁都洛阳后推行华 化政策,使秦汉以来冠服旧 制得以赓续。 七、隋唐五代:隋唐时期, 唐代纹样不仅继承了传统, 而且吸收了西方艺术形式。 加上对外开放、丝绸之路重 开,中西结合,使唐朝服饰 华丽清新。隋代女子穿窄合 身的圆领或交领短衣,高腰 拖地的长裙,腰上还系着两 条飘带。 唐高祖李渊于621年正式颁布东舆 衣服之令,对皇帝、皇后、群臣百官、命妇、 土庶等各级各等人士的衣着、色彩、佩带诸 方面都作了详细的规定,唐朝的衣冠制度正 式确立。 例如唐朝对服饰色彩规定: 黄色只有皇帝和皇室亲臣、贵臣才可 穿用,他人穿用则为犯罪,因此黄色 为皇权的特殊象征。另外,还以服装 的颜色区分官职品级:三品以上服紫 色,五品以上服朱色,六品为绿色, 七品为青色。 唐代的妇女服饰 , 是历代中 的佼佼者。衣料质地考究 , 造型雍容 华贵,装扮配饰富丽堂皇。 唐都长安不仅是当时中国 的政治、经济、文化中心,同时也 是东西方文化交流的中心。与朝鲜、 日本、波斯等国贸易、文化交流频 繁。唐朝服饰形成了独特的开放浪 漫风格。袒胸、裸臂、披纱、大袖、 长裙是唐代妇女最典型着装形象。 唐朝年轻女子不 受保守传统的约束,她 们不仅可以穿袒露胸臂 的宽领服装,甚至穿上 胡服男装,在街上策马 扬鞭,政府和社会还允 许女性享有选择配偶和 离婚的自由。 唐代的女装主要 是衫、裙、帔,还有短 袖半臂衫(套穿在长衫 外面)。最时兴的女子 衣着是襦裙,即短上衣 加长裙,裙腰以绸带高 系,几乎及腋下。 唐代文官常服 唐代文官,主要服饰为幞头圆领窄袖 袍衫,幞头的两脚也有许多变化,到了晚唐五 代,已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。 宋朝统治者注重 文治,竭力推崇程朱理学, 把朱熹“存天理,灭人欲” 的思想,作为维护封建统 治的理论根据加以倡导, 其目的在于去掉人们的任 何反抗意识。这种理学观 点影响到人们的着装,使 宋朝的服装一改唐朝服饰 旷达华贵,恢弘大气的特 点,服装造型封闭,颜色 严肃淡雅,色调趋于单一。 宋代的女装是上身穿窄 袖短衣,下身穿长裙,通常在 上衣外面再穿一件对襟的长袖 小褙子,很像现在的背心,褙 子的领口和前襟,都绣上漂亮 的花边。受封建礼教的影响, 宋出现了缠足陋习,称“裹小 脚”。 宋代的男装大体上沿袭 唐代样式,一般百姓多穿交领 或圆领的长袍,做事的时候就 把衣服往上塞在腰带上,衣服 是黑白两种颜色。 元朝是蒙古族入关统治中原的时代,所以元 朝的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发 弄成一小绺,像个桃子,其他的就编成两条辫 子,再绕成两个大环垂在耳朵后面,头上戴笠 子帽。元代人的衣服主要是「质孙服」是较短 的长袍,比较紧、比较窄,在腰部有很多衣褶, 这种衣服很方便骑射。元代的服饰既推行其本 族制度又承袭汉制,如皇帝及高官的服饰仿照 先秦时代的古制而成。 元成宗 元代贵族便服 元代的贵族妇女, 常戴着一顶高高长长,看 起来很奇怪的帽子。她们 穿的袍子,宽大而且长, 走起路来很不方便,常常 要两个婢女在后面帮她们 拉着袍角,一般的平民妇 女,多是穿黑色的袍子。 十一、明朝服饰 朱元璋称帝后,为了恢复汉族的礼仪, 便制定了以周汉、唐宋为准则的新服饰制度。 以袍衫为主要服饰,而官员则以补服为常服, 头戴乌纱帽,身穿圆领衫。所谓补服,是指在 袍衫前有一块方形刺绣图案的官服,文官图为 飞禽,武官图为猛兽。用袍衫颜色和图案的分 别来区分官阶品位。平常穿的圆领袍衫则凭衣 服长短和袖子大小区分身份,长大者为尊。 明代官服中最具特点的是乌 纱帽,乌纱帽翅因戴者官职、身份不 同而各异。其形制前低后高,两旁各 插一翅,通体皆圆。帽内另用网巾以 束发。 明朝的儒生文士男子服饰,大 多穿圆领或斜领的青布直身的宽袖 长衣,头戴四方平定巾。 明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子,一般妇女 只能穿一些浅淡的颜色。裙子宽大,样式很多。 满族入关后,强迫汉人穿满人服装,渐 渐形成了一套有别于明代的服饰体系。清朝是 我国服装史上改变最大的一个朝代,清代是个 满汉文化交融的时代,尤其是服装文化,也是 在进入中原后,保留原有服装传统最多的非汉 族王朝。 满服改变了几千年来形成 的中国古代服饰的基本形式, 清服是中国古服与近代服的交 接点,它的存在是以后发展到 近代男士的马褂长袍、女士的 旗袍的前提。 长袍马褂是清朝男子最常穿的服饰。 马褂是穿在长袍外面的短褂子,长度只到腰际, 袖仅掩肘,短衣短袖便于骑马,所以叫“马 褂”。平日所戴的便帽就是瓜皮小帽,颜色是 外面黑,里面红。 本 图为戴 暖帽、 穿马褂、 行袍的 男子。 妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。 满族妇女以旗袍为主,旗袍衣身修长,衣袖短 窄,与历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠,潇洒 富丽,纤细柔弱的中国服装形成鲜明的对比。 旗装以它用料节省,制作简便和穿着方便,取 代了 古代的衣裙,这是后人易于接 受的主要原因 清朝汉族妇女服饰 清军入关后,清朝统治者强 制推行其满族的发型和服装样 式。这种民族压迫政策激起汉 族人民的强烈反抗。为缓和汉 族人民的反抗斗争,清朝不得 不实行“男从女不从”等十从 十不从的政策,即对汉族男子 严格要求遵从满族服制,而汉 族妇女服饰仍沿用明朝服装形 制。 民国时期 20年代,受到西方服饰的影响,袍身逐渐收窄。吸收西方服装立 体造型原理,增加了腰省、胸省,并运用了肩缝与装袖等元素 ,使款式走向完美成熟。这时的旗袍经过彻底的改良,已经完 全脱离了原来的式样,其款式经过了民族融合、中西合璧而变 成一种具有独特风格的中国女装样式。其样式的变化主要集中 在领、袖及长度等方面。先是流行高领,领子越高越时髦,即 使在盛夏,薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而流 行低领,领子越低越“摩登”,当低到实在无法再低的时候, 干脆就穿起没有领子的旗袍。 ? 中山装是学生装和军装改进而成的一款服装,由伟大的革命先行者 孙中山先生创导和率先穿着,因而得名为“中山装”。中山装出现 在历史巨大变革时期,是告别旧时代,进入新世纪的标志,具有深 远的影响。其款式吸收了西方服式的优点,改革了传统中装宽松的 结构,造型呈方形轮廓,贴身适体,领下等距离排列的纽扣,顺垂 衣襟而下,呈中轴线。对称式四袋设计,实用,稳妥。与西服相比 ,改敞开的领型为封闭的立领,自然庄重,具有东方人的气质与风 度。中山装的出现对中国现代服装的发展起主导作用,被称为“国 服”。 50年代 ? 布拉吉是苏联版的“连衣裙”,短袖、束腰、褶皱裙摆,主要 以碎花、格子、条纹布料制成,1954年,前苏联某领导人到中 国访问时,政府提出中国的服装不符合社会主义大国的形象, 号召穿花衣,体现社会主义欣欣向荣的面貌。“布拉吉” 即 连衣裙成为年轻女性们的首选。 ? 列宁装的式样为双排扣西装开领,腰中系一根布带,双排各有三 粒纽扣,双襟中下方均带一个暗斜口袋,这是从苏联学来的服装 款式。衣服的颜色并不多,基本上是清一色的蓝、灰、黑。这种 双排扣的西式上衣本是苏联、东欧男性日常穿的上衣款式,因为 革命领袖列宁所钟爱,所以被称为“列宁装”。在以裙装为主的 苏联东欧的女性中,很少有人穿着这样的男装上衣,而到中国后 却阴差阳错地变成了女装,在抗日战争时期的延安就曾经流行过 。 上世纪60年代军装盛行。中国真正进入了蓝灰绿的无彩色服装时代。布拉 吉被认为是修正主义,西装被认为是资产阶级,旗袍被认为是封建余孽,稍 微花哨的衣服便被打成“奇装异服”,统统被批判。 上世纪60年代初期,是新中国历史上最艰苦的时期,由于3年自然灾害, 1959年到1960年棉花大幅减产,棉布定量为每人21尺。人们买服 装、棉布和日用纺织品都要凭布票,为了尽可能地节约,购买服装的标准是 耐磨和耐赃,灰、黑、蓝色成为街头流行色,千篇一律、季节不分、男女不 分的服装样式也更通行了。当时很流行的一段话是“新三年,旧三年,缝缝 补补又三年。” 绿色军装(夏天军便装,冬天军大衣) 劳动布:劳动布是劳动人民的象征。那灰不溜秋的颜色,意味着保持了“劳 动人民的本色” 60年代 ? 假领子的诞生是一项爱美讲体面的上海人,看重零碎的布头不需要凭 票供应,精明的人们就拿它们制成“节约领”,就相当于衬衣少了袖 子喝胸部以下部分。这一发明让老百姓有限的行头顿时可以翻出花样 。 ? 的确良:当时极少数可以被称为“料子”的化纤纺织品,主要用于制 作衬衫。因其比棉布及府绸更为轻薄,曾一度被写作“的确凉”。它 的流行一直延续到了上世纪80年代,同“泡泡纱”等布料做成的服装 一起风靡全国。 70年代 ? 1966年至1976年整整十年的文革运动,使得70年代初期和中期 的时尚风同60年代末期的一样,最流行穿的依旧是草绿色军装 ? 对于那个年代的知青来说,青春和热血都奉献了那荒芜的土地 上。物资的匮乏使人们不得不放弃对服装美的追求,款式单一 ,色调沉闷是其服饰特点。1975年流行穿家制的卡其喇叭裤, 1978年时兴穿蒙着尼龙布衫内衬定型棉的外套。因为压抑太久 的心里早已渴望服饰的改变,因此面对突如其来的“奇装异服 ”,人们感到了惊喜,意外的惊喜。思想开放的女孩子则脱去 暗淡灰色的外衣,穿着色彩鲜艳的编织毛衣,留住美丽。任恩 的服饰也开始从单调统一到绚丽多彩转变。 ? 灰色调几乎笼罩着全中国 ? 走出灰色也是人们追求美的意识逐渐苏醒 的体现,中国即将走 出那个“灰蓝黑绿”的时代,中国人深埋几十年的爱美之心, 开始在服饰上得以释放…… 80年代 ? 80年代改革开放,港台的服装进入内地,年轻人开始引领新潮 流,勇于追求时髦 ? 紧身衣,牛仔裤,红裙子,超短裙长丝袜及高跟鞋开始进入人 们的生活。 ? 改革开放使中国人深埋几十年的爱美之心,开始在服饰上得以释放 。 老百姓服饰的春天开始于1978年改革开放。随着我国经济不断对 外开放,西方文化和港台时尚迅速进入老百姓的生活,向年轻一代传 递着最新的潮流信息。而这样的变化,直接体现到上个世纪80年代的 小青年身上。当年最抢眼的就是大街上横扫而过的大喇叭裤。 ? 所谓喇叭裤,因裤子形状似喇叭而得名。裤腿上窄下宽,从膝盖以下 逐渐张开,裤口的尺寸明显大于膝盖的尺寸,形成喇叭状;裤长一般 盖住鞋跟,走起路来,兼有扫地的功能。 90年代 ? 随着革命开放的进程,人们的物质生活不断改善,逐渐开放, 对服装的要求追求“个性化,成衣化,高档化” ? 90年代,人们对着装的观念也开始有了变化,开始注重面料的 舒适性,天然性 ? 90年代哈韩族,迷你,松糕鞋等词开始流行 21世纪 在21世纪的最初几年,中国 人对服装诉求的最高境界就 是穿出个性——最好是独一 无二。同时,随着改革开放 的不断深入,在21世纪,世 界艺术中的中国元素也开始 得到越来越广泛的体现,唐 装走俏全球、旗袍热遍世界 ,中国服装作为一种文化潮 流和商业主流在全世界受到 注目和尊重。 ? 近现代,社会变动和发展趋势中国服饰 开始变的多样化,越来越国际化。 谢谢观看

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